毫无疑问，长相思已经是新西兰葡萄酒的代表性产品，撑起整个葡萄酒行业。但问题是，它也很可能成为该产业的负担。

　　近60％的新西兰葡萄园种植着长相思葡萄，所酿造的葡萄酒有84％用于出口，可见世人对新西兰长相思的追捧。但是这些年来，真正的长相思葡萄酒的产量还不及酒庄的增长数量。

　　更有不少酒庄只注重产量，只要能酿造出新鲜的，带有百香果和柑橘味道的长相思就满意了，而根本不考虑这些酒是否有复杂的结构，好的平衡性和陈年潜力。

　　事实上，这么多平庸的新西兰长相思葡萄酒对于葡萄酒产业的发展极为不利，使消费者根本无法注意到新西兰其它品种的优质葡萄酒。

　　黑皮诺是一个明显的例子。新西兰的葡萄种植者当年是憋着一口气来种植黑皮诺的，如今来自不同产区的黑皮诺都有不俗的表现。比如尼尔森和马尔堡就出产一些易于入口的黑皮诺。更远的北方，如怀拉拉帕，特别是马丁堡生产酒体优雅、结构平衡，具有陈年潜力的黑皮诺葡萄酒。南部的奥塔哥地区生产的黑皮诺葡萄酒，结合了优雅与力量，取得了超越性的突破。

　　除了黑皮诺，新西兰还有西拉。新西兰的西拉葡萄酒柔和优雅，果味、胡椒、酸度、单宁和橡木味达到完美平衡，使法国罗讷河谷的酿酒师也自叹弗如。霍克斯湾和怀赫科岛主宰着西拉葡萄酒酿造，但马尔堡，尼尔森和马丁堡也有不少优质的产品。

　　新西兰人对波尔多混酿的改善也取得了让人惊讶的成果。二十年前，赤霞珠在新西兰还前景堪忧。因为它们很难完全成熟。但在先进的葡萄栽培技术和几个好年份的帮助下，新西兰的赤霞珠和梅洛混酿葡萄酒也取得了不错的成绩。

　　雷司令有着良好的发展前景，新西兰生产的雷司令葡萄酒既有高酸、矿物味丰富的干型，也有酒体丰满的甜葡萄酒。南岛地区是种植该品种的地区，尤其是怀帕拉生产的雷司令葡萄酒品质非常高。

　　霞多丽在新西兰的发展相当曲折。一开始当地的酿酒师过多使用橡木，使得这些霞多丽葡萄酒喝起来就像啃橡木一样。不过如今，新西兰的霞多丽葡萄酒各种风格都有：吉斯本的霞多丽酒体丰满，口感浓郁；中部奥塔哥地区的霞多丽酸度高，有夏布利的风格；霍克斯湾霞多丽更成熟，香气丰富，平衡度高。

　　毫不奇怪，灰皮诺的种植面积会不断增加，因为这种葡萄酒有多样的风格，从脆爽的干型到甜酒都有。不过目前为止还没有令人惊叹的产品出现。

　　然后还有起泡酒。新西兰几乎每个产区都能够出产品质稳定的优质起泡酒，其中不乏一些极具潜力，能够成为伟大的起泡酒的产品。

　　新西兰还有许多种植面积较小的品种，如琼瑶浆、丹魄、桑娇维塞、马尔贝克和绿维特利纳等等，因而新西兰的酿酒师完全不需要死守着长相思。之所以还有一些酒庄坚持酿造长相思，只是为了提醒大家为什么长相思值得去爱。但是，对于许多人来说，该品种已成为一座里程碑，上的葡萄酒爱好者们一提到新西兰就会想到长相思。这对新西兰葡萄酒产业来说可能有点残酷，因为新西兰除了长相思，真的还有很多选择。